Just another WordPress.com site

Archive for the ‘ΤΑΞΙΔΙΑ’ Category

Ειδυλλιακή περίπατοι στην Ελλάδα,

Ο Γερμανός Horst Schwartz ποζάρει μαζί με τον Χρήστο Τασάκη, υπεύθυνο μεγάλου ξενοδοχείου,

Της Ιωάννας Φωτιάδη,

Ανακαλύπτοντας «κρυμμένους παραδείσους»,

Διακεκριμένοι ταξιδιωτικοί συντάκτες που ήρθαν στη χώρα μας γοητεύτηκαν από Χίο, Καβάλα, Θάσο,

Πορτοκαλεώνες, πέτρινα μονοπάτια με γαϊδουράκια και ήσυχες ακρογιαλιές γέμισε με μιας ο αυστριακός Τύπος. «Τα φώτα πέφτουν πάνω στο νησί του ούζου», γράφει η αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung, με 3 εκατ. αναγνώστες. «Χίος, η μεγάλη άγνωστη», σεκοντάρει η Kurier Zeitung. Με πρωτοβουλία του γραφείου ΕΟΤ Βιέννης, διακεκριμένοι ταξιδιωτικοί συντάκτες βρέθηκαν στη Χίο αλλά και στην Καβάλα, με αφορμή την έναρξη απευθείας πτήσεων από τη Βιέννη, και κατέγραψαν γλαφυρά την εμπειρία τους. Εκτοτε, τα τηλέφωνα στα ταξιδιωτικά γραφεία της Βιέννης δεν σταματούν να χτυπούν, «θέλουν να μάθουν περισσότερα για αυτούς τους κρυμμένους παραδείσους».
«Το πέμπτο σε μέγεθος νησί της Ελλάδας γοητεύει με το άρωμα των λεμονιών του, την εγκαρδιότητα των κατοίκων του και την απουσία τουριστών. Μια μυστική επιλογή, ακόμα!», προλογίζει το ταξιδιωτικό ρεπορτάζ ο συντάκτης της ΟÖNachrichten. «Η Χίος μπορεί να αναπτύξει τον ποιοτικό τουρισμό και τον οικοτουρισμό», επισημαίνει ο δημοσιογράφος της Kurier, κ. Claudius Rajchl, «μην κάνετε το λάθος να αντιγράψετε το τουριστικό μοντέλο της Τουρκίας, που άλλωστε δεν ανταποκρίνεται στην ελληνική νοοτροπία». Δυνατό «χαρτί» της Χίου θεωρεί τη γαστρονομία και φυσικά τη μαστίχα. «Είχα δοκιμάσει ελαιόλαδο με μαστίχα σε σπίτι φίλων μου στη Βιέννη και είχα ενθουσιαστεί». Παράλληλα, ο Αυστριακός δημοσιογράφος Martin Swoboda, φιλέλληνας που γνωρίζει τη χώρα εκ των έσω, διακρίνει έναν αέρα «αλλαγής» στο νησί. «Συνάντησα πολλούς νέους Χιώτες που επέστρεψαν στην πατρίδα τους ύστερ από χρόνια», διηγείται, «αυτοί είναι κομιστές μιας νέας νοοτροπίας, μπορούν να αποστασιοποιηθούν και να κρίνουν τα κακώς κείμενα του τόπου τους αλλά και να καταθέσουν νέες ιδέες».

Τις εντυπώσεις έτερης δημοσιογραφικής αποστολής κέρδισε και η Aνατολική Μακεδονία. «Γύρω από την Καβάλα σάς περιμένουν επιμήκεις, συχνά ερημικές παραλίες, κρυστάλλινη και καθαρή θάλασσα, ειδυλλιακά ψαροχώρια, πράσινα βουνά ή δασώδεις λόφοι όπως και μικρές πόλεις με αρχαίους θησαυρούς». Ο συντάκτης του περιοδικού TAI συστήνει στους αναγνώστες και τη Θάσο, «για όσους αναζητούν ησυχία και απλότητα στις διακοπές». Οι δημοσιογράφοι, που επισκέπτονται επαγγελματικά την Ελλάδα για δεκαετίες, διαπιστώνουν αλλαγές. «Πέρυσι η Ελλάδα με λιγότερους τουρίστες με γύρισε πίσω στον χρόνο», υπογραμμίζει ο κ. Rajchl, «αποκόμισα μια αίσθηση χαλάρωσης, όπως τη δεκαετία του ’80, που ανακαλύπταμε τη χώρα».

Εμφαση στη φιλοξενία

Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν πρόκειται να συμβεί φέτος. Τα προγνωστικά κάνουν λόγο για αύξηση στις αφίξεις των Αυστριακών τουριστών από 20% έως 40%. Αύξηση των κρατήσεων μέχρι 40% παρατηρείται, ωστόσο, και από τη γειτονική της Γερμανία. «Ολοι πετούν στην Ελλάδα», προανήγγειλε τίτλος της Tagesspiegel από τα τέλη Απριλίου. «Εχω βρεθεί στην Κρήτη 20 με 30 φορές», αναφέρει στην «Κ» ο Γερμανός δημοσιογράφος Horst Schwartz, συγγραφέας τεσσάρων οδηγών για το νησί και δημιουργός ενός ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. «Νιώθω ότι τώρα οι Κρητικοί εργάζονται συντονισμένα, δίνοντας έμφαση στη φιλοξενία». Ωστόσο, είναι και η πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης που προσελκύει τους Γερμανούς. «Στην Κρήτη υπάρχουν πολλά αξιοθέατα, φέτος θα ανοίξει το αρχαιολογικό μουσείο στο Ηράκλειο, ενώ και η υποδομή της Κνωσού έχει βελτιωθεί αισθητά», καταλήγει με ικανοποίηση ο κ. Schwartz.

Αναδημοσιευσα Απο Καθημερινη

Ξάνθη: Τόποι ονείρων,

Το αρχοντικό Καλούδη με τις ζωγραφισμένες προσόψεις κατευθείαν από την μπελ επόκ.

Στιγμιότυπο από την τελετή για την επιτυχή ολοκλήρωση της Διοίκησης Χερσαίων Δυνάμεων Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ (NRF) παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Μιχαήλ Κωσταράκου ( Πηγή: ΑΠΕ)

Αθανασόπουλος Άγγελος

Ανυπόστατες οι φήμες περί μεταβολών επί τα χείρω, λέει ο αρχηγός Μ. Κωσταράκος,

Μια παλιά πόλη που ξεπήδησε από πίνακα, μια σύγχρονη γεμάτη νέους και ζωή, γαστρονομία που βάζει Δύση και Ανατολή σε ένα τραπέζι, τοπία διάσημα πέρα από την Ελλάδα και ονειρικές διαδρομές που διέσχισε κάποτε το Οριάν Εξπρές. Είναι απλά η Ξάνθη
Στην αυτοβιογραφία του ο Μάνος Χατζιδάκις κάνει λόγο για δύο Ξάνθες: τη διατηρητέα, όπου γεννήθηκε, και την άλλη, τη «φριχτή» όπως την περιγράφει, που χτίστηκε μεταγενέστερα. Υπερβολικό; Μάλλον, όσο και η άναρχη οικοδόμηση που τη δεκαετία του ’70 μπορείς να πεις ότι σάρωσε με τις «μοντέρνες» και άχαρες εμπνεύσεις της τον πίνακα της Belle Epoque. Αν κάτι πάντως σε παρηγορεί, είναι πως όσο ανυποψίαστος κι αν φτάσεις έως εδώ, υπάρχουν ακόμα αμέτρητα πράγματα να τη ζωντανεύουν.

Εντυπωσιακά παιχνίδια νερού και γης στον Νέστο.
Ετσι κι αλλιώς, Ξάνθη δεν είναι μόνο η παραμυθένια Παλιά Πόλη με τα καλντερίμια και τα αρχοντικά ή η σύγχρονη που με τους φοιτητές να μην την αφήνουν να γεράσει γίνεται όλο και πιο φιλόξενη. Στα περίχωρα προς όλα τα σημεία του ορίζοντα, ιστορικοί οικισμοί σε μαγεύουν με τις αρχιτεκτονικές και τα μνημεία τους την ώρα που η φύση σε αποτελειώνει: από τους μαιάνδρους του Νέστου και τον καταρράκτη του Λιβαδά έως το περιβαλλοντικό βασίλειο της Βιστονίδας, και από το δάσος της Χαϊντού έως τα Πομακοχώρια, ο Νομός Ξάνθης μοιάζει με τόπο για όνειρα. Σ’ αυτή την άκρη του Βορά με τους παγωμένους χειμώνες και τα τσουρουφλιστά καλοκαίρια, τίποτα δεν τελειώνει.
Γεωγραφικά μιλώντας, ο Νομός Ξάνθης συνορεύει με τη Βουλγαρία στα βόρεια, τους Νομούς Δράμας και Καβάλας στα δυτικά, της Ροδόπης στα ανατολικά και βρέχεται από το Θρακικό πέλαγος στα νότια. Σαν ταξιδιώτης προς ταξιδιώτη, η αλήθεια είναι πως αν δεν ξεκινάς από Βόρεια Ελλάδα (γύρω στα 50 χλμ. από την Καβάλα και 220 χλμ. από Θεσσαλονίκη) δεν επιλέγεις εύκολα την Ξάνθη για το επόμενο ταξίδι. Ομως τα 730 χλμ. που τη χωρίζουν από την Αθήνα αξίζουν κάθε ώρα απόστασης, που για να το θέσουμε ευθέως είναι γύρω στις 7,5 οδικώς και 9 με το τρένο. Μίλια μακριά από το σκεπτικό των πολυσύχναστων προορισμών, η περιοχή αυτή είναι ό,τι εύχεται ο λάτρης του εναλλακτικού/φυσιολατρικού/πολιτιστικού τουρισμού, του καλού φαγητού και των ζεστών ανθρώπων χειμώνα – καλοκαίρι.
Κι αν κάποια λέξη σας λείπει από το κείμενο ως εδώ, αυτή θα είναι σίγουρα η «πολυπολιτισμικότητα» – δεν υπάρχει αναφορά στην Ξάνθη χωρίς αυτόν τον χαρακτηρισμό και είναι πέρα για πέρα αληθινός. Ναι, η Ξάνθη είναι ένα μείγμα αλλόθρησκων ανθρώπων, όμως πάει καιρός που χριστιανοί και μουσουλμάνοι συμβιώνουν μια χαρά σε αυτόν τον τόπο, πάνω στο «σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης» (επίσης αναπόφευκτο κλισέ). Το νιώθεις στα Πομακοχώρια που σε καλωσορίζουν, το γεύεσαι στα ζαλιστικά σιροπιαστά και τα αχνιστά κεμπάπ που σε τραβάνε από τη μύτη και το γιορτάζεις μαζί τους στο μεγάλο σαββατιάτικο παζάρι. Ο μόνος καπνός που διακρίνεις στην ατμόσφαιρα είναι αυτός της Belle Epoque. 

Το αρχοντικό Καλούδη με τις ζωγραφισμένες προσόψεις κατευθείαν από την μπελ επόκ.

Η χρυσή εποχή του καπνού
Μεταξύ 18ου – 19ου αιώνα η τουρκοκρατούμενη Ξάνθη γίνεται παγκοσμίως γνωστή χάρη στον σπάνιο αρωματικό καπνό της που ξεπερνά τα όρια της οθωμανικής αυτοκρατορίας και ταξιδεύει ως περιζήτητος στα Βαλκάνια, την Ευρώπη και την Κωνσταντινούπολη. Τεράστιος πλούτος κατακλύζει την περιοχή και η άρχουσα τάξη που με την άδεια του σουλτάνου εμπορεύεται τον εξαιρετικό μπασμά, μεγαλουργεί χτίζοντας τη σημερινή Παλιά Πόλη.
Εντυπωσιακές καπναποθήκες και καπνομάγαζα, προξενεία ευρωπαϊκών κρατών, θέατρα και χαμάμ, τεκέδες και τζαμιά, ασφαλιστικές εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, εργοστάσιο ηλεκτρισμού, νοσοκομείο, μέχρι και συνεργεία αυτοκινήτων… Και φυσικά, πολυτελή αρχοντικά.

Λιθόστρωτα καλντερίμια και ιστορικά νεοκλασικά. Αυτή είναι με λίγα λόγια η Παλιά Πόλη.
Από τη μία Ηπειρώτες και Δυτικομακεδόνες μάστοροι δημιουργούν στα πρότυπα των αστικών κέντρων της Ανατολής με τα χαρακτηριστικά σαχνισιά (προέκταση του ορόφου που στηρίζεται σε ξύλινα στηρίγματα). Από την άλλη, οι πολυταξιδεμένοι έμποροι προτιμούν να ακολουθήσουν δυτικής επιρροής αρχιτεκτονικές: ιταλική αναγέννηση, γερμανικός ρομαντισμός (!) και ελληνικός νεοκλασικισμός κάνουν την Ξάνθη μια πολύχρωμη πόλη πρωτοφανούς για την εποχή αισθητικής.
«Η συνύπαρξη εκείνο τον καιρό ενός αντιτύπου της μπελ επόκ, με αυθεντικούς τούρκικους μιναρέδες, έδιναν χρώμα και περιεχόμενο σε μια κοινωνία-πανσπερμία απ’ όλες τις γωνιές της Ελλαδικής γης, που συμπτωματικά βρέθηκε να ζει σε ακριτική περιοχή και να χορεύει τσάρλεστον στις δημόσιες πλατείες», γράφει ο Μάνος Χατζιδάκις για την αγαπημένη του πλευρά της Ξάνθης. Φανταστείτε μόνο πως στις αρχές του 20ού αιώνα υπήρξε ένας από τους επτά πλουσιότερους δήμους της Ελλάδας, παρότι βρισκόταν υπό οθωμανική κατοχή. Η παρακμή ξεκινάει το 1912 με την πρώτη κυριαρχία των Βούλγαρων και τους Βαλκανικούς Πολέμους και η χρυσή εποχή της Ξάνθης τελειώνει οριστικά μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν γκρεμίστηκαν όλα όμως.

Λιθόστρωτα καλντερίμια και ιστορικά νεοκλασικά. Αυτή είναι με λίγα λόγια η Παλιά Πόλη.
Παλιά Πόλη
Αίγλη και νοσταλγία
Aν οφείλει σε κάτι την ύπαρξή της πέρα απ’ τον αρωματικό μπασμά, είναι το γεγονός ότι το 1976 η Παλιά Πόλη ανακηρύχτηκε προστατευόμενος οικισμός, γλιτώνοντας από ένα δυσοίωνο ρυμοτομικό σχέδιο που την ήθελε με φαρδείς και ευθύγραμμους δρόμους. Τα λιθόστρωτα καλντερίμια της είναι εκεί, τα τόσο κοντά το ένα στο άλλο αρχοντικά με τις τοιχογραφίες, τα αετώματα, τους μικρούς κήπους και τα λουλούδια στα παράθυρα επίσης, το μόνο που μένει είναι να την περπατήσετε. Ξεκινήστε παίρνοντας τη Βασ. Κωνσταντίνου (αρχίζει πίσω από Ρολόι στην πλ. Δημοκρατίας της σύγχρονης πόλης) και αναζητήστε τα σημαντικότερα:

Λιθόστρωτα καλντερίμια και ιστορικά νεοκλασικά. Αυτή είναι με λίγα λόγια η Παλιά Πόλη.
Το «σπίτι του Χατζιδάκι» (Ελ. Βενιζέλου & Κονίτσης) όπου γεννήθηκε και έζησε τα 6 του πρώτα χρόνια ο μεγάλος μουσικός. Εδώ πήρε και τα πρώτα μαθήματα πιάνου σε ηλικία 4 χρονών από τη διάσημη Αρμένισσα πιανίστρια Αλτουνιάν (δείτε την αναπαράσταση με κούκλες στο Λαογραφικό Μουσείο). Το εγκαταλελειμμένο αλλά διατηρητέο κτίριο του 1897, γνωστό και ως «Φρουραρχείο», μετατρέπεται στον πολυαναμενόμενο «Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης Μάνου Χατζιδάκι» από τη Νομαρχία. Απέναντι, βρίσκεται η πετρόχτιστη εκκλησία του Αγίου Βλάσιου από τις αρχές του 19ου αιώνα με το καμπαναριό με την ξύλινη στέγη και την κεραμοσκεπή.
Το ιταλικής αρχιτεκτονικής Στάλιο αρχοντικό (Ελ. Βενιζέλου & Βασ. Κων/νου) χτίστηκε το 1880 και πριν ερημώσει τα τελευταία χρόνια στέγασε τα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού. Εκεί δίπλα είναι και το αρχοντικό του υφασματέμπορου Χασιρτζόγλου (τέλη 19ου αιώνα) ή παλιό Ταχυδρομείο που πρόσφατα ανακαινισμένο φιλοξενεί το Λύκειο Ελληνίδων και μια ωραία έκθεση με παραδοσιακές φορεσιές που μπορείτε να δείτε κατόπιν συνεννόησης (25410 28188, 69745 86742, http://www.lykeioellinidon.gr)

Λιθόστρωτα καλντερίμια και ιστορικά νεοκλασικά. Αυτή είναι με λίγα λόγια η Παλιά Πόλη.
Η πλατεία Αντίκα είναι ό,τι πρέπει για μια στάση στα ταβερνάκια και τα καφέ, με τα παλιά χάνια (πανδοχεία) τριγύρω να έχουν μετατραπεί σε σύγχρονα ξενοδοχεία. Και μετά, παίρνετε την οδό Παλαιολόγου. Στη γωνία με τη Μαυρομιχάλη, το αρχοντικό Ορφανίδη στεγάζει το Δημαρχείο Ξάνθης. Χτισμένο από Αυστροουγγαρούς αρχιτέκτονες στα τέλη του 19ου αι., ξεχωρίζει για τα σκαλιστά ταβάνια, την αψιδωτή του πόρτα αλλά και τον ψαμμίτη από τη Μάνδρα και τον γρανίτη από τη Ροδόπη που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του.
Το Χάνι του Μωυσή δίπλα του είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα πανδοχείου του 1870. Αντίκα και Ορφέως, είναι το αρχοντικό Καλούδη (1877) αυτό με τις πανέμορφες ζωγραφισμένες εξωτερικές όψεις που αποκλείεται να μην κοντοσταθείτε να χαζέψετε, ενώ απέναντι, η Δημοτική Πινακοθήκη (25410 76363) είναι ένα από τα παλιότερα αρχοντικά της πόλης με μεγάλα σαχνισιά απ’ έξω και όμορφα ξυλόγλυπτα στο εσωτερικό. Φιλοξενεί δε δεκάδες έργα –δωρεές του Ξανθιώτη ζωγράφου Χρήστου Παυλίδη.

Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης (αίθουσα Μάνου Χατζιδάκι.
Το Λαογραφικό και Ανθρωπολογικό Μουσείο (Αντίκας 7, τηλ.: 25410 25421) στο αρχοντικό Κουγιουμτζόγλου δεν χορταίνεις να το θαυμάζεις εξωτερικά με τα χρωματιστά συμμετρικά του σχέδια αλλά αυτό κ αν αξίζει να το δείτε από μέσα. Με βαυαρέζικες τοιχογραφίες του 1880, ξυλόγλυπτα ταβάνια, ατμοσφαιρικές οροφογραφίες και μεταξύ άλλων δράσεων τη μόνιμη έκθεση «Ξάνθη 1860-1940 περίοδο ακμής», όλη η λάμψη της μπελ επόκ νομίζεις πως συγκεντρώθηκε εδώ. Ρωτήστε και για τα δύο ατομικά χαμάμ στην πίσω αυλή του.
Ολο ευθεία, είναι η πλατεία με τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, τρίκλιτη βασιλική του 1839, το Μητροπολιτικό Μέγαρο (1897), και εκεί κοντά το 1ο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Στάλιου (1881) απ’ το όνομα του ιδρυτή που υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους καπνέμπορους της πόλης.

Το μεγάλο Ρολόι στην κεντρική πλατεία.
Καλύτερη εποχή να την επισκεφτείτε είναι ο Σεπτέμβριος με τις Γιορτές Παλιάς Πόλης, όμως όλο το χρόνο η ΦΕΞ (25410 25421, http://fex.org.gr/) εκτός από ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις οργανώνει τους Ιστορικούς Περίπατους: ο επόμενος είναι στις 31/1, 15:00, με αφετηρία τη γέφυρα του ποταμού Κόσυνθου.
Η πόλη γύρω απο το Ρολόι
Χτισμένη στους πρόποδες της Ροδόπης, η σύγχρονη Ξάνθη απλώνεται έως το Θρακικό πέλαγος βρίσκοντας όλο και πιο φανερά τον δρόμο προς την καλαισθησία που απαιτεί το παρελθόν της.

Αυθεντικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης περασμένων εποχών γίνονται σήμερα πολύτιμες αντίκες.
Δραστήριο εμπορικό κέντρο και μεγάλη φοιτητούπολη, η πόλη μοιάζει να κινείται γύρω απ’ το Ρολόι στην κεντρική πλατεία, την «παραλία» με τα αμέτρητα καφέ/μπαρ/μεζεδοπωλεία δίπλα στο ποτάμι Κόσυνθο και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, τη διατηρητέα από το 1997 Δημοτική Αγορά με τις ανατολίτικες λιχουδιές και τα τεράστια πολεμικά καταφύγια από κάτω της, και βέβαια, το μεγάλο Σαββατιάτικο παζάρι στο δημοτικό πάρκινγκ να συγκεντρώνει πάνω από τους φορτωμένους πάγκους του ντόπιους και επισκέπτες απ’ όλη την Ελλάδα και τα γειτονικά Βαλκάνια. Οπως και το διάσημο καρναβάλι, που προετοιμάζεται από την επόμενη κιόλας μέρα που ο Τζάρος θα καεί δίπλα στο ποτάμι. Περισσότερο απ’ όλα όμως, η πόλη της Ξάνθης λειτουργεί ως ορμητήριο στις γειτονικές σπάνιες ομορφιές.
Καπνός χωρίς φωτιά

Μία από τις καλοδιατηρημένες καπναποθήκες της πόλης.
Οσο για τις περίφημες καπναποθήκες, αυτές ξεφύτρωναν σαν μανιτάρια μέχρι το 1912, σε χωριστή συνοικία, στις υγρές αλλά ιδανικές για τον καπνό συνθήκες του κάμπου νοτιοανατολικά της Παλιάς Πόλης. Χτίστηκαν από Ηπειρώτες μάστορες και της Δ. Μακεδονίας και με την ορθογώνια και τόσο αυστηρά συμμετρική βιομηχανική αρχιτεκτονική τους, ορισμένες θεωρήθηκαν μοναδικές ακόμα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το 1995 μετρήθηκαν 57 που άντεξαν στον χρόνο, από τις οποίες οι 27 εγκαταλειμμένες. Στην οδό Καπνεργατών 9 θα δείτε το περιβόητο «Π», το μεγαλύτερο συγκρότημα καπναποθηκών που υπήρχε τότε στα Βαλκάνια (χωρητικότητας 49.000 κυβικών μέτρων) και έχτισε το Οθωμανικό Μονοπώλιο. Πιο πέρα, Καπνεργατών & Δημοκρίτου, μια μικρότερη λειτουργεί ως ΚΑΠΗ Ξάνθης, ενώ στην καπναποθήκη της 12 Αποστόλων & Ανδρούτσου στεγάζεται το δραστήριο Ιδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (25410 29282).
Το ποτάμι της ζωής

Σε απόσταση αναπνοής η Παλιά Πόλη από την «καινούργια».
ΟΝέστος ξεκινάει από την οροσειρά της Ρίλα στη Βουλγαρία για να καταλήξει στο Θρακικό πέλαγος σχηματίζοντας το περίφημο Δέλτα στα σύνορα των Νομών Καβάλας-Ξάνθης απέναντι απ’ τη Θάσο. Αλλά για να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, ταξίδι στην Ξάνθη χωρίς επίσκεψη στον Νέστο, είναι μισό ταξίδι. Αιτία, τα Στενά ή Τέμπη του ποταμού (15 χλμ. από την πόλη) μεταξύ των οικισμών Τοξότες και Σταυρούπολης, όπου σχηματίζονται οι μοναδικοί μαιανδρισμοί, ένα παιχνίδι νερού και γης 5 εκατομμυρίων χρονών για άπειρες φωτογραφίες.
Ο καλύτερος τρόπος να τους δείτε είναι με το τρένο του ΟΣΕ που ξεκινά από τον οικισμό Τοξότες με κατεύθυνση προς Σταυρούπολη διασχίζοντας παράλληλα και το Αισθητικό Δάσος: ένα φαντασμαγορικό παραποτάμιο δάσος χωρισμένο σε «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» και ευρωπαϊκή περιοχή «Σημαντική για τα Πουλιά», αφού εδώ συναντώνται τα 150 από τα 200 και πλέον είδη που έχουν παρατηρηθεί στον ποταμό, μέσα σε υπέροχες λεύκες, ιτιές, φτελιές, πλατάνια, αγριοτριανταφυλλιές και αμέτρητα άλλα είδη τοπικής χλωρίδας. Η μισάωρη διαδρομή περιλαμβάνει περάσματα από πολλά τούνελ που κατασκεύασαν Γάλλοι τεχνικοί επί οθωμανικής αυτοκρατορίας στα τέλη του 19ου αιώνα και είναι η ίδια που ακολουθούσε το θρυλικό Orient Express πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη.

Για τους λιγότερο συμβατικούς, το κανό είναι ο καλύτερος τρόπος να εξερευνήσεις το «ποτάμι της ζωής».
Αν δεν αντέχετε τόσο ρομαντισμό, πολλές εταιρείες εναλλακτικού τουρισμού (www.riverland.gr) δραστηριοποιούνται εδώ, μεταξύ άλλων με canoe kayak, mountain bike, 4X4, flying fox ή πεζοπορία πλάι στις όχθες, στο μονοπάτι που ξεκινά από τον οικισμό Γαλάνη και λαξεύτηκε στον σκληρό βράχο για τους εργάτες της σιδηροδρομικής γραμμής. Ακόμη ένας τρόπος να ρουφήξετε το μοναδικό θέαμα, είναι από το παρατηρητήριο του Νέστου. Από τους Τοξότες ακολουθείτε την πινακίδα προς τον εγκαταλελειμμένο οικισμό Ιμερα και 7 χλμ. παρακάτω η σήμανση σας οδηγεί στον ανηφορικό δρόμο προς το Παρατηρητήριο, στα 891μ. υψόμετρο. Καιρού επιτρέποντος, θα απορήσετε πώς διανοηθήκατε να αναρωτηθείτε αν αξίζει να ανέβει κάποιος έως εδώ.
Οσο για το Δέλτα του Νέστου, είναι ένας από τους σημαντικότερους υγρότοπους της χώρας αλλά και της Ευρώπης, με έκταση γύρω στα 550.000 στρέμματα που απειλούνται από τον άνθρωπο αλλά προστατεύονται από τη συνθήκη Ramsar και το NATURA 2000. Οι λιμνοθάλασσες, τα υγρά λιβάδια, οι καλαμιώνες και οι αμμοθίνες που σχηματίζονται καθώς τα νερά του προσπαθούν να ξεχυθούν στο Θρακικό, γίνονται σπίτι μιας θαυμαστής πανίδας (254 είδη πουλιών, μεταξύ αυτών σπάνια και υπό εξαφάνιση είδη), την ώρα που τα υφάλμυρα ρηχά νερά είναι ιδανικά για ιχθυοκαλλιέργειες. Εδώ κοντά είναι και (όσο έχει απομείνει από) το Μεγάλο Δάσος, το Κοτζά Ορμάν, που κάποτε αποτελούσε το ομορφότερο υδροχαρές δάσος στην Ευρώπη αλλά εξακολουθεί να σε μαγεύει με τα πανύψηλα δέντρα του.

Θεόρατες οξιές σχηματίζουν τούνελ στο δάσος του Κοτζά Ορμάν.
Το υγρό βασίλειο της Βιστονίδας 
τον αντίποδα του υγρότοπου στο Δέλτα του Νέστου όπου αρχίζει η ακτογραμμή της Ξάνθης, βρίσκεται η Βιστονίδα στον ανατολικότερο άκρο της. Εδώ αρπάξτε μια από τις καλύτερες ευκαιρίες να δείτε φλαμίνγκο από κοντά. Μαζί τους, κορμοράνοι, ερωδιοί και περισσότερα από 300 είδη πανέμορφων και κάποιων σπάνιων πουλιών αλλά και πάνω από 60 είδη ψαριών που βρίσκουν καταφύγιο μέσα και γύρω από τα 42.000 στρέμματα της λιμνοθάλασσας που προστατεύεται από τη συνθήκη Ramsar. Ρηχή, με βάθος που δεν ξεπερνά τα 4 μέτρα, και υφάλμυρη, αφού από βόρεια τα ποτάμια Κόσυνθος, Κομψάτος και Τραύος εκβάλλουν στα νερά της και νότια τρεις δίοδοι επιτρέπουν την είσοδο στη θάλασσα, η Βιστονίδα είναι ένα διεθνούς σημασίας καταφύγιο άγριας ζωής. Μαζί με τις μικρότερες λιμνοθάλασσες που σχηματίζονται γύρω της (Ξηρολίμνη, Καρατζά κ.ά.) έχεις μπροστά σου ένα σύμπλεγμα υγρότοπων, όπως αυτά που σε ηρεμούν όταν ξεχνιέσαι με ντοκιμαντέρ.

Ησυχες αμμουδιές στις όχθες του Νέστου.
Για ακόμα πιο χειροπιαστές απολαύσεις, ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός Βιστονίδας «Αγιος Νικόλαος» εξασφαλίζει το καλύτερο ψάρι (κέφαλους, χέλια, λαβράκια, τσιπούρες κ.ά.) από μια λίμνη που τα προσφέρει χωρίς κόπο: μικρά παρασύρονται από τη θάλασσα στα νερά της. Εκεί παγιδεύονται από τους ψαράδες ώσπου να μεγαλώσουν και ναι, να καταλήξουν στο τραπέζι του αγαλλιασμένου επισκέπτη και του ντόπιου.
Δικαίως πολυφωτογραφημένο αξιοθέατο εδώ ή μάλλον σε μια μικρή λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγος λίγο πιο δίπλα, τα εκκλησάκια του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας Παντάνασσας που χτισμένα μέσα σε μικρές νησίδες από μακριά μοιάζουν να επιπλέουν στο νερό. Σαν ένα θαύμα, όπως ολόκληρη η Ξάνθη.

Τα ψάρια της λιμνοθάλασσας πιάνονται εύκολα και τρώγονται ακόμα πιο γρήγορα.
Αβδηρα
Η πολιτεία των στοχαστών
Χτισμένη από τον Ηρακλή προς τιμήν του φίλου του Αβδηρου που κατασπαράχτηκε από τα ανθρωποφάγα άλογα του βασιλιά των Βιστόνων Θρακών, Διομήδη, για τη μυθολογία, πατρίδα του Δημόκριτου και του Πρωταγόρα για όλο τον κόσμο, τα Αβδηρα έχουν το δικό τους μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία: ιδρύθηκαν τον 7ο π.Χ. αιώνα από αποίκους των Κλαζομενών της Μ. Ασίας και αποτέλεσαν ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα και ακμαιότερες πόλεις του Βόρειου Αιγαίου.
Περιηγηθείτε στους αιώνες βαδίζοντας στα ερείπια της αρχαίας πόλης (3.000 στρέμματα ανοιχτού αρχαιολογικού χώρου) και του μεταβυζαντινού Πολύστυλου.

Σμήνα από σπάνια πουλιά είναι συχνό θέαμα στη Βιστονίδα.
Σαστίστε μπροστά στον λιμενοβραχίονα με γρανιτένιους ογκόλιθους στο αρχαίο λιμάνι. Και παρακολουθήστε ολόκληρη τη μεγαλοπρέπεια του πολιτισμού Αβδηριτών να αποκαλύπτεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο (25410 51003) με τρεις θεματικές ενότητες: δημόσιος βίος, ιδιωτικός βίος και ταφικά έθιμα.
Οσο για τα σημερινά Αβδηρα, αποτελούνται από το χωριό και τη Σκάλα Αβδήρων με την ατέλειωτη αμμουδιά. Ο οικισμός δημιουργήθηκε το 1700 όταν οι κάτοικοι του Πολύστυλου μεταφέρθηκαν εδώ και είναι ένα όμορφο χωριό με τα λιθόστρωτα και τα τοπικής αρχιτεκτονικής αρχοντικά του (αναζητήστε του Παμουκτσόγλου). Ιδίως το καλοκαίρι, ο κόσμος έρχεται εδώ για τις βραβευμένες με γαλάζια σημαία παραλίες του πάνω στο Θρακικό αλλά και τις εκδηλώσεις για τα Δημοκρίτεια.

Τα εκκλησάκια του Αγ. Νικολάου και της Παναγίας Παντάνασσας στο Πόρτο Λάγος.
Στη Σταυρούπολη και πιο πέρα
Αν σας άρεσε η ρετρό διάθεση της Παλιάς Πόλης, στην Σταυρούπολη θα έχετε μπόνους και μια φύση-καρτποστάλ. Σαν ένα τεράστιο φυσικό μπαλκόνι πάνω από τα νερά του Νέστου, γεμάτος παραδοσιακά λιθόστρωτα και αρχοντικά και μπόλικες καπναποθήκες, αυτός ο οικισμός θεωρείται δικαιολογημένα ο ομορφότερος της Ξάνθης. Πλουτίζοντας επίσης από την παραγωγή αρωματικού καπνού («Σου Γιαλεσί», δηλαδή από την κοιλάδα του Νέστου), η Σταυρούπολη έως το 1950 μετρούσε 4.500 κατοίκους σε δύο μεγάλες γειτονιές. Σήμερα το νούμερο αυτό είναι τριψήφιο, όμως το χωριό κέρδισε μια γαλήνη που κάνει τους χαμηλών τόνων επισκέπτες του να πληθαίνουν όλο περισσότερο.

Η αρχιτεκτονική που μαρτυράει πλούτο δεν θα μπορούσε να λείπει από τα αρχοντικά των Αβδήρων.
Κεντρικό σημείο η πλατεία με τον πλάτανο και το απαραίτητο καφενείο. Ακριβώς εδώ, μεταξύ απογευματινού καφέ και ταβλακίου, ο κάποτε ιδιοκτήτης του Σταύρος Καραπατζάκης κατάφερε να συγκεντρώσει δεκάδες αντικείμενα συνδεδεμένα με τη ζωή του τόπου, που θα χαζέψετε ευχάριστα στο Λαογραφικό Μουσείο (τηλ. 25420 22693).
Μετά τον Νέστο πάντως, το μεγαλύτερο αξιοθέατο στη Σταυρούπολη είναι το ιστορικό και κουκλίστικο κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού: χτισμένος το 1924, ήταν ο πρώτος σταθμός που λειτούργησε στη Θράκη σαν στάση στη γραμμή Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρού-πολης. Η δική σας διαδρομή δεν τελειώνει εδώ όμως.

Εντυπωσιακά ευρήματα στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
Νότια, στον δρόμο προς τα Κομνηνά, βρίσκεται ο μεγαλύτερος και πιο εντυπωσιακός μακεδονικός τάφος που έχει ανασκαφεί στη Θράκη. Κατασκευάστηκε από μάρμαρο (200-150 π.Χ.) και παρότι τα σημαντικότερα κτερίσματα έχουν κλαπεί, τα ευρήματα δεν είναι καθόλου αδιάφορα: ένας ανθρώπινος σκελετός, δυο χρυσά δαχτυλίδια και ένα περιδέραιο.
Βόρεια, λίγο πιο έξω από το χωριό Καλύβα, και σε υψόμετρο 627μ., το Κάστρο είναι ένα από τα 14 που έλεγχαν τα περάσματα της κοιλάδας και είχε οπτική επαφή με τα άλλα φρούρια. Κατασκευάστηκε το 340 π.Χ. από τον Φίλιππο Β΄ και χρησιμοποιήθηκε διαδοχικά επί αιώνες από τον Φίλιππο Ε΄ έως τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Η ανασκαφή έφερε στο φως σημαντικά ευρήματα που φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής. Εσείς θα αποζημιωθείτε και με τη θέα.

Στον προθάλαμο του μακεδονικού τάφου.
Πολύ κοντά, ακόμα ένας παράδεισος του εναλλακτικού τουρίστα. Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη είναι ο ψηλότερος των Βαλκανίων με τα ορμητικά νερά του να ξεχύνονται με βοή από 60 μέτρα ύψος. Θα φτάσετε ακολουθώντας το μονοπάτι Δασαρχείου Ξάνθης, ένα σύντομο (2 χλμ.) αλλά από τα ομορφότερα ορεινής πεζοπορίας του νομού, που ξεκινά από το χωριό του Λειβαδίτη. Τελευταίο και επίσης συναρπαστικό, το Δασικό Χωριό Ερυμάνθου στο Δάσος της Χαϊντούς, ένα σωστό Μνημείο της Φύσης όπως χαρακτηρίστηκε το 1980 με υπεραιωνόβιες οξιές 30 μέτρων, άγρια ζώα, σπάνια πουλιά και ένα σωρό ρυάκια όπου αν είσαι τυχερός θα δεις και πέστροφες.
Ιερή γεωμετρία
Πάνω από την Παλιά Πόλη τρία πολύ γνωστά μοναστήρια της Ξάνθης σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο μεταξύ τους: Η Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών (ΒΔ) είναι η παλαιότερη της περιοχής (1700) και στεγάζει την Εκκλησιαστική Σχολή.

Από το Παρατηρητήριο η θέα στους μαιάνδρους του Νέστου είναι αφοπλιστική.
Η Μονή Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας (ΒΑ) λέγεται ότι κτίστηκε από κατοίκους της συvοικίας Σαμακώβ, απ΄ όπου έφεραν και την εικόvα της «Σαμακωβιανής» και φιλοξενεί το Εκκλησιαστικό Μουσείο.
Η Μονή της Παναγίας Καλαμούς (Β) φημίζεται για τα ιερά κειμήλια βυζαντινών αυτοκρατόρων και μοναχών αλλά και για το θαυματουργό εικόνισμα της Παναγίας που λέγεται ότι βρέθηκε σε καλαμώνα στις όχθες του Κόσσινθου. Αν βάλουμε και τον Αγιο Νικόλαο του Πόρτο Λάγος στο σχέδιο σχηματίζεται ένας σταυρός που η παράδοση θέλει να προστατεύει τους κατοίκους απ’ το «κακό».

Φυσική σκιά στο δάσος της Χαϊντού.
FAST INFO
Καβουρμάς, παστουρμάς, πικάντικα σουτζούκια, ζουμερά κεμπάπ και μυρωδάτα λαχματζούν, ασυναγώνιστες καργιόκες και βουνά σαραγλί κάνουν την Ξάνθη εκτός από «σταυροδρόμι πολιτισμών» τόπο ντελίριου για καλοφαγάδες. Αναζητήστε ντόπια αλλαντικά και πάμφρεσκο ψάρι στη Δημοτική Αγορά και για σιροπιαστά κατευθείαν στον Παπαπαρασκευά (28ης Οκτωβρίου 155, 25410 22677) που από το 1926 έκανε διάσημη την Ξάνθη για έναν λόγο διαφορετικό από τον καπνό της.
Ο περίφημος μπασμάς, σήμερα καλλιεργείται μόνο από τους Πομάκους στα βόρεια του νομού.
Αν ενδιαφέρεστε, στην περιοχή υπάρχουν δυο ιαματικές πηγές: στην Ποταμιά 18 χλμ. από την Ξάνθη (25410 96349, 51480) και στις Θέρμες 43 χλμ. απ’ την πόλη (25440 23232). Υπάρχουν και δύο χαμάμ πίσω απ’ το Λαογραφικό Μουσείο (τηλ.: 25410 25421)

Στην κοιλάδα του Νέστου καλλιεργούσαν τον αρωματικό καπνό Σου Γιαλεσί.
Περισσότερα από 80 ταριχευμένα είδη ζώων της περιοχής σας περιμένουν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Ανατολικής Ρωμυλίας 10, 25410 21212) να τ α θαυμάσετε εκ του ασφαλούς.
Ο Οκτώβρης είναι ο μήνας του Μάνου Χατζιδάκι για την Ξάνθη, όπου για τον εορτασμό της επετείου της γέννησής του οργανώνονται τα φεστιβάλ «Η Ξάνθη του Μάνου Χατζιδάκι» (www.fex.org.gr) και το «Χατζιδάκειο» από τον Δήμο και τη Στέγη Γραμμάτων και Καλών Τεχνών.

Στη Μονή Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας λειτουργεί και Εκκλησιαστικό Μουσείο.
ΔΙΑΜΟΝΗ
«Hotel Casino Xanthi» (Λατομμεία Ξάνθης, 25410 84805, http://www.hotelcasinoxanthi.gr).
Πολυτελής διαμονή σε περιβάλλον design αισθητικής με υπέροχη θέα, ωραία πισίνα και εστιατόριο που συζητιέται.
«Elisso» (Βασ. Σοφίας 9, 25410 84400, http://www.hotelelisso.gr).
Σε κομβικό σημείο δίπλα στην «παραλία» και την Παλιά Πόλη, με προσεγμένες σουίτες και δωμάτια και όλες τις ανέσεις ενός αξιοπρεπούς city hotel.

«Νατάσσα» (1ο χλμ. Εθνικής Οδού Ξάνθης-Καβάλας, 25410 21521, http://www.hotelnatassa.gr).
Ανεπιτήδευτη πολυτέλεια στις παρυφές της πόλης με ωραία δωμάτια, αξιόλογο εστιατόριο και φιλόξενο μπαρ για επαγγελματικές ή κοινωνικές επαφές.
«Filoxenia Hotel» (Τοξότες, 25410 93917,8,9, http://www.hotel-filoxenia-xanthi.gr).
Κοντά στα Τέμπη του Νέστου, ό,τι πρέπει για εναλλακτικούς και φυσιολάτρες που δεν αποχωρίζονται τις αστικές ανέσεις.

«Διάβα» (Σταυρούπολη, 25420 22460, http://www.diava.gr).
Τέσσερα αυτόνομα διαμερίσματα γι’ αυτούς που αγαπούν τη φύση αλλά δεν θυσιάζουν την ιδιωτικότητα και την αυτονομία.
ΦΑΓΗΤΟ
«Ξανθίππη» (1ο χιλιόμετρο Ξάνθης – Σταυρούπολης, 25410 65555)
Από τα παλιότερα της Ξάνθης, εκτός από παραδοσιακές τοπικές αλλά και διεθνείς έως γκουρμέ γεύσεις, σερβίρει θέα-πιάτο την πόλη και την πεδιάδα.
«Ερωδιός» (Αγ. Αθανασίου 2, 25410 66379).
Δύο διατηρητέα της Παλιάς Πόλης που έγιναν ένα, για να στεγάσουν φίλους της ξανθιώτικης κουζίνας.
«Κληματαριά» (Κεντρική Πλατεία Ξάνθης, 25410 22408).
Σχεδόν στάση θεσμός κάτω από το Ρολόι, στην παλιά ταβέρνα με τα μαμαδίστικα μαγειρευτά.
«Το κτήμα» (4ο χλμ. Ξάνθης – Πόρτο Λάγους, 24510 21010, http://www.toktima.gr)
Για ψάρια, θαλασσινά και φρέσκες σαλάτες.
«Βόσπορος» (5ο χλμ. Ξάνθης – Πόρτο Λάγους, 25410 83097, http://www.vosporos.gr).
Φρέσκα θαλασσινά και ψάρι αλλά και εμπνευσμένα πιάτα της στεριάς στην πετρόχτιστη αίθουσα ή τη δροσερή αυλή.
«Το στέκι» (Σταυρούπολη, 25420 22340, http://www.tosteki.gr).
Παραδοσιακή και δημιουργική κουζίνα σε ένα οικογενειακό εστιατόριο ιδανικό για οικογένειες με παιδιά (παιδική χαρά, καρεκλάκια και WC).
Κείμενο: Ερση Μηλιαράκη
Φωτογραφίες: Κλαίρη Μουσταφέλλου

Αναδημοσιευσα Απο Eθνος

Spreewald Village: Ένας υδάτινος παράδεισος! (ΦΩΤΟ),



Από τους ντόπιους το Spreewald περιγράφεται ως ένα «νησί» που περιβάλλεται από 200 κανάλια και αρκετά ποτάμια, ενώ η μετακίνηση γίνεται ως επί το πλείστον με βάρκες. 400 χιλιόμετρα φυσικών και τεχνητών πλωτών οδών καθιστούν την περιοχή έναν υδάτινο παράδεισο, προστατευόμενο φυσικό μνημείο της UNESCO από το 1991.
Το χωριό δεσπόζει στο εσωτερικό ενός καταπράσινου δάσους, που είναι γνωστό ως «Spee Woods» ή αλλιώς «Βασιλικό Δάσος», το οποίο βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας, περίπου 100 χιλιόμετρα από το Βερολίνο.
Και παρά το γεγονός ότι έχει γίνει δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τους Βερολινέζους, ο επισκέπτης μπορεί να βιώσει το μοναδικό τρόπο ζωής του χωριού, όπως αυτός συστάθηκε και εδραιώθηκε στην περιοχή εδώ και αιώνες. Ο λόγος;
Στο Spreewald κατοικεί η αυτόχθονη σλαβική κοινότητα των Sorbs, οι οποίοι έχουν τη δική τους γλώσσα, φορούν παραδοσιακές ενδυμασίες και ζουν σύμφωνα με τα πρότυπα των προγόνων τους, όπως άλλωστε μπορεί να παρατηρήσει ο επισκέπτης.
Οι εικόνες αυτές σε συνδυασμό με τη γραφικότητα των καναλιών και τις βάρκες που μετακινούν κατοίκους και επισκέπτες από το ένα σημείο στο άλλο συνθέτουν ένα μαγικό σκηνικό, βγαλμένο από κάποια άλλη εποχή, κάτι που δύσκολα συναντάται κάπου αλλού.
Επιπλέον, ολόκληρη η περιοχή διακρίνεται για τη μεγάλη παραγωγή κολοκύθας, με αποτέλεσμα ολόκληρο το χωριό να πλημμυρίζει το φθινόπωρο από τα πορτοκαλί χρώματα και τα έντονα αρώματα των συγκεκριμένων λαχανικών.
Χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται τη μαγευτική αυτή περιοχή κάθε χρόνο, ενώ τον επόμενο μήνα ένα μεγάλο Φεστιβάλ Κολοκύθας αλλά και της περίφημης Μπίρας Bock θα ξεκινήσει, προκειμένου να μυήσει τους τυχερούς επισκέπτες στα μυστικά του χωριού.




Αναδημοσιευσα Απο  Ρεθεμνος

Κοινές φωτογραφικές εξορμήσεις και περίπατοι στην πόλη του Ρεθύμνου,



«Τι σας ευχαριστεί ή σας ενοχλεί περισσότερο όταν καθημερινά κινείστε στο δημόσιο χώρο της πόλης σας».

Κοινές φωτογραφικές εξορμήσεις και περίπατοι στην πόλη του Ρεθύμνου. Φέρτε τη φωτογραφική σας μηχανή και ελάτε τις παρακάτω μέρες/ώρες:

4/10, 11/10, 12/10, 18/10, 25/10, 26/10, ώρα 5 μ.μ.

27/10, ώρα 11 π.μ. / Τόπος συνάντησης: Νικηφόρου Φωκά 35, παλαιά πόλη

Συγκέντρωση για την παράδοση του υλικού σε CD: 29-31/10, 6-9 μ.μ. , Νικηφόρου Φωκά 35, παλαιά πόλη. Η συμμετοχή στις κοινές φωτογραφικές εξορμήσεις δεν είναι υποχρεωτική – οι φωτογραφήσεις, γίνονται και ατομικά. Οι φωτογραφίες που θα προκύψουν από τη δράση θα προβληθούν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του προγράμματος «Φαντάσου την πόλη: Ρέθυμνο 2012» Τηλ. επικοινωνίας: 697 957 4563, E-mail: info@forfree.gr / Διοργάνωση: ΖΕΟΝ και forfree.gr

Περισσότερες πληροφορίες:

Το ΖΕΟΝ και τo forfree.gr θα παρουσιάσουν προβολές φωτογραφιών με θέμα «Τι σας ευχαριστεί ή σας ενοχλεί περισσότερο όταν καθημερινά κινείστε στο δημόσιο χώρο της πόλης σας». Το έργο αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων δράσεων που έγιναν μέσα στο έτος, στην Αθήνα, τα Χανιά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας από την πολιτιστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΖΕΟΝ. Εντάσσονται στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής έκθεσης «Φαντάσου την πόλη: Ρέθυμνο 2012», που παρουσιάζει πάνω από 40 αρχιτεκτονικές, πολεοδομικές και εικαστικές προτάσεις για στην πόλη του Ρεθύμνου.

Σκοπός του έργου είναι να σκιαγραφηθούν κοινά προβλήματα στην διαχείριση του δημόσιου χώρου αλλά και αντίστοιχες θετικές παρεμβάσεις στο αστικό τοπίο.

Το υλικό των φωτογραφιών θα παραχθεί από τους κατοίκους του Ρεθύμνου. Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να αποτυπώσουν στο φακό τους όψεις της πόλης και στιγμές της καθημερινής: τι τους αρέσει και τι δεν τους αρέσει στην πόλη τους: κτίρια, δρόμους, πεζοδρόμια, τοίχοι, πάρκα, δέντρα, παραλία, μέσα μεταφοράς ΙΧ και συγκοινωνίες, κοινωνική ζωή κτλ.

Για το σκοπό αυτό, οργανώνουμε κοινές φωτογραφικές εξορμήσεις στην πόλη του Ρεθύμνου. Οι συναντήσεις θα γίνουν στις 4, 11, 12, 18, 25 και 26 Οκτωβρίου, ώρα 5 μ.μ. και στις 27 Οκτωβρίου, ώρα 11 π.μ. και το σημείο αφετηρίας είναι στην οδό Νικηφόρου Φωκά 35, στην παλαιά πόλη. Οι συμμετέχοντες μπορούν να κινηθούν και ατομικά, οποιαδήποτε ημέρα επιθυμούν, εφόσον δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν την ομάδα στις φωτογραφήσεις.

Η συλλογή του υλικού θα γίνει σε τρεις μέρες, 29-31/10, 6-9 μ.μ. στην οδό Νικηφόρου Φωκά 35, στην παλαιά πόλη. Οι συμμετέχοντες θα παραδώσουν ένα CD με 3 φακέλους: Ο ένας με το όνομα του φωτογράφου και ΜΕΣΑ σε αυτόν θα υπάρχουν δύο υποφάκελοι, ένας με τις φωτογραφίες του τι τους ευχαριστεί και ο άλλος με τις φωτογραφίες του τι τους ενοχλεί στην πόλη του Ρεθύμνου. Επιπλέον, θα παραδώσουν και μία διαβεβαίωση εγγράφως ότι «τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών που παραδίδουν στην οργανωτική ομάδα ανήκουν στους ίδιους και ότι παραχωρούν το δικαίωμα χρήσης τους για τους σκοπούς της φωτογραφικής δράσης».

Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μία συλλογική κίνηση και πρόταση για τη βελτίωση της καθημερινότητας μας. Οι εικόνες αυτές θα αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, πολιτισμικό και πολιτιστικό περιβάλλον και θα θέτουν εύστοχα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες σύγχρονης ζωής αλλά και την ανάγκη σε πολλές περιπτώσεις αναδιαμόρφωσης, επανασχεδιασμού και χρήσης εκ νέου του δημόσιου χώρου.


Αναδημοσιευσα Απο  Ρεθεμνος

Ταξίδι στα Αντικύθηρα έναν αιώνα μετά,

Ταξίδι στα Αντικύθηρα έναν αιώνα μετά





Θερμού Μαρία  


Αρχαία αγάλματα και θραύσματα του Μηχανισμού των Αντικυθήρων αναζητεί σύγχρονη έρευνα,


Αρχαία αγάλματα αλλά και θραύσματα του περίφημου Μηχανισμού των Αντικυθήρων αναζητεί στον βυθό των Αντικυθήρων, όπου βρίσκεται το περίφημο ναυάγιο του 1ου π.Χ. αιώνα, το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Woods Hole της Μασαχουσέτης σε συνεργασία με την ελληνική Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

 Ετσι, αυτό το μήνα εφοδιασμένοι με την πιο σύγχρονη τεχνολογία κατάδυσης, οι έλληνες και ξένοι επιστήμονες υπό τον Μπρένταν Φόλεϊ και με συνεργάτη τον Θεοτόκη Θεοδούλου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων επιστρέφουν στη θέση, από όπου πρώτοι οι σύμιοι σφουγγαράδες ανέλκυσαν το 1901 τα περίφημα χάλκινα αγάλματα, που κοσμούν σήμερα το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Τον εκπληκτικό Εφηβο των Αντικυθήρων, τη χάλκινη κεφαλή φιλοσόφου, μαρμάρινα αγάλματα, κοσμήματα, έπιπλα, όπλα, σκεύη, παντός είδους αγγεία και βεβαίως τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, ένα πολύπλοκο επιστημονικό όργανο που έχει χαρακτηρισθεί ως ο πρώτος υπολογιστής του κόσμου, το μοναδικό τεκμήριο μιας τεχνολογίας που παρέμενε χαμένη επί χιλιετίες. Ευτυχή σύμπτωση μάλιστα αποτελεί η μεγάλη περιοδική έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού, που γίνεται αυτή την εποχή με θέμα ακριβώς «Το ναυάγιο των Αντικυθήρων». 

Η ομάδα άρχισε έρευνα διάρκειας τριών εβδομάδων με στόχο να εξετασθεί διεξοδικά η θέση του ναυαγίου, ώστε να υπάρξει οριστική απάντηση στο ερώτημα, αν έχει απομείνει κάτι από το ίδιο και κυρίως από το φορτίο του. Το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος 60 μέτρων σε ένα δυσπρόσιτο μέρος, ανάμεσα σε βράχια και σε διαρκώς ταραγμένα νερά. Η έρευνα όμως τώρα θα πρέπει να επεκταθεί και στην πλαγιά του παρακείμενου θαλάσσιου βαράθρου, βάθους 70 μέτρων και πλέον, όπου θεωρείται, ότι μπορεί να κατέληξαν αντικείμενα από το ναυάγιο. 

Οι αρχαιολόγοι ελπίζουν σε πολλά από αυτή την έρευνα. Κατ΄ αρχάς περιμένουν την επιβεβαίωση των διηγήσεων των πρώτων δυτών, σύμφωνα με τις οποίες κάποια αγάλματα δεν κατέστη δυνατόν να ανελκυσθούν, γιατί κατρακύλησαν στο βάραθρο. Επιπλέον αναμένουν ότι τα αντικείμενα που ενδεχομένως εντοπισθούν, θα δώσουν περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση ή τον ιδιοκτήτη του πλοίου. Και ακόμη, ότι ι μπορεί να βρεθούν ελλείποντα κομμάτια του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, τα οποία ίσως είναι ακόμη στο βυθό. Μία πολύ αισιόδοξη προοπτική βεβαίως, που θα προκαλέσει επανάσταση στην μελέτη του, η οποία είναι σε εξέλιξη από επιστήμονες, Ελληνες και ξένους.

Για να αντιμετωπίσει πάντως τα μεγάλα βάθη η ομάδα χρησιμοποιεί αναπνευστικές συσκευές κλειστού κυκλώματος, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανακυκλώνουν το αχρησιμοποίητο οξυγόνο κάθε ανάσας που παίρνει ο δύτης επιτρέποντάς του έτσι να παραμένει για περισσότερη ώρα στο βυθό. Η ομάδα του Φόλεϊ θα πραγματοποιήσει επίσης υποβρύχιες έρευνες σε όλη την περίμετρο του νησιού, καλύπτοντας περίπου 17 ναυτικά μίλια με τη χρήση προωστήρων τύπου Τζέιμς Μποντ(!) ώστε να κινείται πιο γρήγορα. 

Σ΄ αυτή την «περιοδεία» ο Φόλεϊ ελπίζει, ότι οι έρευνες θα αποκαλύψουν μια ολόκληρη ομάδα άγνωστων ως τώρα ναυαγίων. Αλλωστε σε μία διήμερη αναγνωριστική έρευνα που έγινε τον περασμένο Ιούνιο, ανακάλυψε το ναυάγιο ενός βρετανικού πολεμικού πλοίου, του HMS Nautilus, το οποίο είχε χαθεί το 1807 αλλά και ένα σύνολο από αρχαίες άγκυρες, κεραμική καθώς και ένα ναυτικό όπλο του 19ου αιώνα.

Η πυκνότητα των ναυαγίων στην περιοχή δεν είναι περίεργη, δεδομένου ότι το νησί των Αντικυθήρων βρίσκεται στο μέσον ενός πολυσύχναστου ναυτικού δρόμου για τα αρχαία εμπορικά πλοία. Πρόκειται όμως για ένα δύσκολο και βραχώδες πέρασμα με θυελλώδεις ανέμους, έτσι πολλά πλοία βυθίζονταν στην προσπάθειά τους να το περάσουν. Δεν είναι παράξενο εξάλλου, που στους ρωμαϊκούς χρόνους ήταν κέντρο πειρατών. Οι πιθανότητες λοιπόν να υπάρχουν και άλλα ναυάγια από όλες τις ιστορικές περιόδους είναι μεγάλες. Σημαντικό μάλιστα είναι, ότι λόγω ακριβώς της δυσκολίας κατάδυσης στο συγκεκριμένο σημείο, η περιοχή του ναυαγίου δεν θα έχει λεηλατηθεί από αρχαιοκαπήλους, άρα τα ναυάγια που ίσως βρίσκονται στο βυθό θα είναι άθικτα. 

Οπως είναι γνωστό το ναυάγιο εντοπίσθηκε το 1900 και οι σφουγγαράδες που ανέσυραν το φορτίο του, έχοντας μικρή επίγνωση των κινδύνων της κατάδυσης σε τέτοιο βάθος είχαν σοβαρές επιπτώσεις, παρά τις ογκώδεις μεταλλικές στολές τους. Οταν εγκατέλειψαν λοιπόν την προσπάθεια δύο από αυτούς ήταν παράλυτοι από τη νόσο των δυτών και ένας ήταν νεκρός. Ακόμη και οι δύτες του διάσημου ερευνητή Ζακ Υβ Κουστώ που επιχείρησαν κατάδυση πολύ αργότερα, το 1978 ανασύροντας μερικά πολύτιμα, μικρότερα αντικείμενα, παρά την άρτια καταδυτική εξάρτηση της εποχής τους έμειναν μερικά λεπτά μόνον στο σημείο του ναυαγίου για να μη κινδυνεύσουν από τη νόσο των δυτών.
Κατά τον Φόλεϊ πάντως, το πλοίο των Αντικυθήρων με το πολύτιμο φορτίο του δεν θα πρέπει να ταξίδευε μόνο του. Ετσι, ίσως ναυάγησαν μαζί του και άλλα πλοία του ίδιου στόλου. 

Οι υποθέσεις όμως, ότι μπορεί αυτά τα πλοία να είχαν στο φορτίο τους κι έναν άλλο Μηχανισμό είναι τόσο παρακινδυνευμένες, που αγγίζουν τη σφαίρα του …θαύματος.

Γεμάτος γρανάζια, καντράν και επιγραφές (στα ελληνικά βεβαίως) ο Μηχανισμός αποτέλεσε για περισσότερο από έναν αιώνα το μεγάλο μυστήριο της τεχνολογίας. Για την αποκωδικοποίηση του τρόπου λειτουργίας των σκουριασμένων θραυσμάτων του χρειάστηκαν ακτίνες Χ και σάρωση από αξονικό τομογράφο, προκειμένου να καταλήξουν οι επιστήμονες, ότι βρίσκονται μπροστά σε έναν πολύπλοκο ωρολογιακό μηχανισμό, που χρησιμοποιούνταν για να υπολογίζει τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων και των πλανητών στο στερέωμα. Είχε δείκτες με τη βοήθεια των οποίων μπορούσαν να αναπαραστήσουν τις θέσεις του ηλίου, της σελήνης και των πλανητών στον ουρανό, καθώς και ένα αστρολογικό ημερολόγιο. Επίσης μπορούσαν να προβλέψουν τις εκλείψεις και να προσδιορίσουν τον χρόνο τέλεσης αθλητικών αγώνων, όπως οι Ολυμπιακοί. Πρόκειται εν τέλει για ένα εντυπωσιακό τεχνολογικό επίτευγμα, παρόμοιο του οποίου _έστω και κατ΄ ελάχιστο _ θα μπορούσε να θεωρηθεί μόνον το ρολόι, αλλά τουλάχιστον χίλια χρόνια αργότερα.


Αναδημοσιευσα Από Βημα

Πόρος: Ρομαντική απόδραση,

Η πόλη του Πόρου όπως την αντικρίζουμε από το Γαλατά.

Η πόλη του Πόρου όπως την αντικρίζουμε από το Γαλατά.

Συνδυάζει τα καταπράσινα τοπία της Αργολίδας με τη νησιώτικη ομορφιά του Σαρωνικού. Ο λόγος για τον Πόρο, ένα από τα λίγα νησιά της Ελλάδας όπου η πρόσβαση είναι δυνατή και οδικώς.
Το μικρό αυτό νησί του Σαρωνικού καταφέρνει και διατηρείται εδώ και δεκαετίες στην κορυφή των πλέον δημοφιλών προορισμών της χώρας. Η συνταγή της επιτυχίας του βασίζεται κυρίως σε τρία δεδομένα που αν συνδυαστούν δύσκολα μπορείς να αντισταθείς στο αποτέλεσμα. Το πρώτο είναι η πραγματικά εύκολη πρόσβαση τόσο από θάλασσα όσο και από στεριά (για ελάχιστα νησιά μας μπορείς να το πεις αυτό). Το δεύτερο είναι ο παραδοσιακός χαρακτήρας του οικισμού που διατηρεί στο ακέραιο τα αρχικά του χαρακτηριστικά και τέλος η καταπράσινη φύση που δημιουργεί ανυπέρβλητα τοπία, τόσο στις μεσόγειες όσο και στις παράκτιες περιοχές.
Αν δεν είσαι και πολύ της θάλασσας, στο νησί του Πόρου μπορείς να έρθεις οδικώς μέχρι το Γαλατά (190 χλμ. από Αθήνα) κι από εκεί να πάρεις το φέρι που θα σε περάσει απέναντι (10 λεπτά). Αν πάλι δεν είσαι φίλος της αυτοκίνησης το πλοίο της γραμμής από τον Πειραιά θα σε φέρει κατευθείαν στο νησί (2.5 ώρες), ενώ το ταχύπλοο σε 90 λεπτά. Αυτό που σήμερα αποκαλούμε νησί του Πόρου, στην ουσία πρόκειται για δύο διαφορετικά νησιά του Σαρωνικού Κόλπου, που συνδέονται μεταξύ τους με μια στενή λωρίδα γης. Σχηματίστηκαν το 273 π.Χ. όταν η τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου των Μεθάνων απέκοψε από τη γη της Τροιζηνίας αυτό το κομμάτι.
Το πρώτο, όπου είναι κτισμένη η πόλη του Πόρου, γνωστό σαν Σφαιρία, είναι το μικρότερο. Το δεύτερο, η Καλαβρία, είναι ένας μεγάλος, τραχύς, με ορεινό ανάγλυφο τόπος, καλυμμένος από πανέμορφα πευκοδάση και κρυφά ακρογιάλια… Στην αρχαιότητα Καλαβρία ονομαζόταν όλο το νησί. Ηταν κέντρο της ομώνυμης πανίσχυρης ναυτικής αμφικτιονίας που περιλάμβανε τις αρχαίες πόλεις Επίδαυρο, Αίγινα, το λιμάνι της Ερμιόνης, την Αθήνα, το Ναύπλιο και τον Βοιωτικό Ορχομενό. Θρησκευτικό κέντρο της ήταν ο πασίγνωστος τότε ναός του Ποσειδώνα. Στα βυζαντινά χρόνια όλη η Τροιζηνία λεγόταν Δαμαλάς πιθανόν από το όνομα κάποιου ντόπιου εύπορου γεωκτήμονα. Επειτα ο Πόρος πέρασε στα χέρια των Φράγκων. Οπως όλα τα νησιά μαστιζόταν και αυτός από την πειρατεία, με αποτέλεσμα πολλές φορές να εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους του. Τον 15ο αιώνα εγκαταστάθηκαν εδώ Αρβανίτες και άλλοι πρόσφυγες από τον Μοριά δημιουργώντας τους πρώτους οικιστικούς πυρήνες που αργότερα σχημάτισαν την πόλη.
Η ναυτική κλίση των κατοίκων του Πόρου αναδείχθηκε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Στην Επανάσταση του 1821 ο Πόρος πρωτοστάτησε στον αγώνα, ενώ τον Απρίλιο του 1827 και για 3 μήνες υπήρξε έδρα της Επαναστατικής κυβέρνησης. Μάλιστα τον Οκτώβρη του 1828 έγινε η σύσκεψη των τριών Δυνάμεων στην οποία καθορίστηκαν τα σύνορα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Ο Ναός του Ποσειδώνα κτίστηκε το 520 π.Χ.
Το πολύχρωμο κυβιστικό σύμπλεγμα των σπιτιών ξεδιπλώνεται σε απόσταση αναπνοής από τα Μοραΐτικα παράλια και ποζάρει μπροστά σου σαν χαρούμενη ζωγραφιά. Στη συνέχεια επιβιβάζεσαι στο φέρι και πριν καλά καλά το καταλάβεις βρίσκεσαι να περπατάς στο λιμάνι και να περιπλανιέσαι στα γραφικά νησιώτικα καλντερίμια.
Αν και πλήρως αναπτυγμένος τουριστικά ο Πόρος, φαίνεται πως κρατά ακόμη ζωντανές τις θαλασσινές μνήμες του. Αν κάνεις μια σύντομη βόλτα στην προκυμαία, θα σκοντάψεις σε άγκυρες και δίχτυα που στεγνώνουν στον ήλιο, θα μιλήσεις με ψαράδες που ετοιμάζουν τα καΐκια τους λίγο πριν σαλπάρουν για το ψάρεμα.

Το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής.
Οπωσδήποτε αξίζει να ανηφορίστε από το λιμάνι έως το Ρολόι που κτισμένο καθώς είναι στην κορυφή του γρανιτένιου βράχου προσφέρει εξαιρετική θέα.
Ακόμη αναζητήστε το νεοκλασικό κτίριο που ήταν το σπίτι του πρωθυπουργού Κορυζή και σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. Από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια είναι του Δεϊμέζη, το παλιό μαγαζί του Γρίβα και η περίφημη βίλα Γαλήνη -κτίσμα του 1892-, η οποία φιλοξένησε τον διάσημο Αμερικανό συγγραφέα Χένρι Μίλερ κατά την παραμονή του εδώ. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο (22980 23276), το Λαογραφικό Μουσείο (22980 23098) και την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα Εκθεση Κοχυλιών (www.poro-shellmuseum.gr).

Στο Μικρό Νεώριο τα πεύκα φτάνουν στο κύμα.
Μία σύντομη βόλτα έως τον παλιό ναύσταθμο και τη σχολή Ναυτοπαίδων που βρίσκεται πάνω στον λαιμό που συνδέει τη Σφαιρία με την Καλαβρία θα σας ξεμουδιάσει και θα σας φέρει σε όμορφα σημεία του νησιού. Βορειοδυτικά από το λιμάνι του Πόρου θα δείτε το Προγυμναστήριο, ένα εντυπωσιακό κτίριο που ήταν η πρώτη κατοικία του Οθωνα και σήμερα ανήκει στη σχολή Ναυτοπαίδων. Δυτικά από τον Ναύσταθμο απλώνονται οι ακτές Μικρό και Μεγάλο Νεώριο με συγκροτήματα ενοικιαζόμενων δωματίων και ταβέρνες πάνω στο κύμα που το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα πολυσύχναστες, αλλά θεωρούνται καθαρές και καλά οργανωμένες.
Στο ίδιο μοτίβο είναι και η πασίγνωστη παραλία «Λιμανάκι της Αγάπης» με τα πεύκα να βυθίζουν τις ρίζες τους στο κύμα.
Ο γύρος του νησιού

Η μικροσκοπική νησίδα Δασκαλιό, ξεχωρίζει απέναντι από το Ρωσικό Ναύσταθμο.
Μετά το «Λιμανάκι της Αγάπης» φτάνουμε στον Ρώσικο Ναύσταθμο όπου και αναπτύσσεται μια καλή αμμουδερή και πολυσύχναστη ακρογιαλιά. Ο παλιός ξύλινος μόλος το καλοκαίρι γεμίζει από ιστιοφόρα που δένουν εδώ για στάση και ξεκούραση. Απέναντι μόλις 300 μέτρα από τη στεριά βλέπουμε τη μικροσκοπική νησίδα Δασκαλιό με το γραφικό εκκλησάκι της Κοίμησης της Θεοτόκου. Πιθανόν τώρα το καλοκαίρι να δείτε εδώ να συρρέουν στολισμένες βάρκες από το λιμάνι του Πόρου, καθώς το απόμερο εκκλησάκι θεωρείται από τα πρώτους στη λίστα επιλογής προορισμούς όσων επιθυμούν ένα αλλιώτικο και ρομαντικό γάμο.
Οι περισσότεροι χάρτες δείχνουν τον δρόμο να σταματά λίγο μετά το Ρωσικό Ναύσταθμο, όμως ένας νέος ασφάλτινος άξονας συνεχίζει να διατρέχει τις παραλίες του δυτικού άκρου του νησιού και στη συνέχεια στρέφεται βορειοανατολικά. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής απολαμβάνουμε μια καταπληκτική θέα στο Στενό του Πόρου και τα υπέροχα καταπράσινα παράλια του Μοριά. Οι διάφοροι χωμάτινοι παράδρομοι που φεύγουν αριστερά δεν θα πρέπει να σας μπερδέψουν καθώς καταλήγουν στα ιχθυοτροφεία που έχουν δυστυχώς καταλάβει τους ωραιότερους ορμίσκους.

Βαγιονιά, ο όρμος με την καλή παραλία, ξεχωρίζει στο βόρειο άκρο του νησιού.
Σε γενικές γραμμές η διαδρομή αυτή είναι θεσπέσια και προσφέρει εξαίρετη θέα σε όλο το Σαρωνικό. Παλιότερα εδώ, στο μικρό άνοιγμα που αφήνει το πευκοδάσος, οι Ποριώτες καλλιεργούσαν στα χωράφια τους και σιτάρι. Σε αυτό το σημείο υπάρχουν ακόμα σαν μάρτυρες τα παλιά εγκαταλειμμένα αλώνια.
Ακολουθώντας τις κατατοπιστικές ταμπέλες θα βρείτε τον κατηφορικό δρόμο που θα σας φέρει γρήγορα (προσοχή στις τυφλές απότομες στροφές) στον κατάφυτο όρμο της Βαγιονιάς όπου θα συναντήσετε μια μικρή αμμουδερή παραλία, πλαισιωμένη από βράχια και πεύκα, ενώ υπάρχει και καντίνα. Από τη Βαγιονιά μπορείτε εύκολα να επιστρέψετε πίσω στην πόλη του Πόρου.
Ομως εμείς θα προτείναμε να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην Καλαβρία πατώντας πάντα άσφαλτο. Ετσι λοιπόν θα προσεγγίσετε τον Ναό του Ποσειδώνα (τηλ. 22980 22896) που κρύβεται μέσα σε πυκνό πευκοδάσος. Δωρικού ρυθμού ορθογώνιος περίπτερος, κτίστηκε το 520 π.Χ. και στηριζόταν στην μια πλευρά σε 6 και στην άλλη σε 12 κίονες. Εδώ αναζήτησε καταφύγιο κυνηγημένος από τους συμπολίτες του ο Αθηναίος ρήτορας Δημοσθένης και έδωσε τέλος στη ζωή του πίνοντας δηλητήριο!
Από τον αρχαιολογικό χώρο θα κατηφορίσετε προς το παλιό μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής. Στην πορεία σας θα διασχίσετε τα ομορφότερα πευκοδάση του Σαρωνικού, ενώ ακολουθώντας διάφορους δύσβατους χωματόδρομους θα καταλήξετε σε βραχώδεις ακτές, κατάλληλες για υποβρύχιο ψάρεμα.
Το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής (18ος αιώνας) βρίσκεται σε ειδυλλιακή τοποθεσία με πλατάνια και τρεχούμενα νερά. Το κτίσμα είναι φρουριακής μορφής, ενώ εντυπωσιακής τεχνοτροπίας είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο του καθολικού που κατασκευάστηκε στην Καππαδοκία τον 17ο αιώνα.
Σε μικρή απόσταση από τη μονή αναπτύσσεται η μικροσκοπική μα ιδιαίτερα δημοφιλής αμμουδιά Μοναστήρι με τις ταβέρνες και το πυκνό πευκοδάσος να φτάνουν ως το κύμα. Εδώ συρρέουν συχνά οι θαλαμηγοί των διαφορών επωνύμων του διεθνούς jet-set για να γευτούν το φρέσκο ψάρι και τους θαλασσινούς μεζέδες.
Στην επιστροφή σας προς την πόλη του Πόρου θα περάσετε από τον φαρδύ, μα άκρως αξιοποιημένο όρμο Ασκέλι και την ακρογιαλιά του που θεωρείται από τις πλέον πολυσύχναστες του νησιού. Συνολικά για να πραγματοποιήσετε τον προτεινόμενο γύρο του νησιού, δεν θα χρειαστεί να διανύσετε περισσότερα από 35 χιλιόμετρα.
Ειδικές διαδρομές
Βόρεια από την πόλη του Πόρου απλώνεται ένα πυκνό και ομοιογενές πευκοδάσος που όμως τα τελευταία χρόνια έχει «μπει στο μάτι» διάφορων εμπρηστών. Η περιοχή παρ’ όλη την καταστροφή που έχει δεχτεί από πυρκαγιές, είναι ακόμη πανέμορφη και αξίζει να την εξερευνήσετε.
Πηγαίνοντας για το κόλπο της Βαγιονιάς θα δείτε ένα σχετικά δύσβατο δρόμο που οδηγεί βόρεια. Θ’ ακολουθήσετε πορεία σχεδόν 4 χιλιομέτρων ώσπου να βρεθείτε σ’ έναν πανέμορφο κολπίσκο ο οποίος όμως έχει καταληφθεί από εγκαταστάσεις ιχθυοτροφείων.
Αν κάνετε ψαροντούφεκο -μακριά φυσικά από τους κλωβούς του ιχθυοτροφείου- θα βρείτε απότομα βράχια που κρατούν στις σχισμές τους σαργούς και πετρόψαρα. Ιδανικός ψαρότοπος είναι η βραχώδης ακτή γύρω από τον φάρο του Πόρου.
Μια ακόμη ενδιαφέρουσα για ψάρεμα και εξερευνήσεις περιοχή είναι αυτή στα νοτιοανατολικά του νησιού, απέναντι από την ακτή της Πελοποννήσου. Εδώ καλύτερα να έρθετε με δικό σας σκάφος.
Fast Info
Θαλάσσια σπορ
Ο Πόρος θεωρείται λόγω διαμελισμού των ακτών ο «παράδεισος» του Σαρωνικού για θαλάσσιο σκι, κωπηλασία, jet ski και parasailing (www.passage.gr και για καταδύσεις: http://www.porosdivers.gr).
Λεμόνια και ρετσίνι
Πριν από την τουριστική ανάπτυξη οι κάτοικοι τόσο του Πόρου όσο και του Γαλατά ασχολούνταν εκτός από την αλιεία με τη συγκομιδή των λεμονιών που παρήγαγε το περίφημο «Λεμονοδάσος» όσο και με τη συγκομιδή του ρετσινιού που έδινε με ειδική επεξεργασία το πλούσιο πευκοδάσος. Τα προϊόντα αφού συγκεντρώνονταν στο λιμάνι στη συνέχεια φορτώνονταν στα καΐκια και έφευγαν για Πειραιά.
Αρχαίοι οικισμοί
Σε μικρή απόσταση από τον ναό του Ποσειδώνα υπήρχε ο οικισμός της Καλαβρίας, ενώ στον όρμο της Βαγιωνιάς αναπτυσσόταν το λιμάνι όπου αποβιβάζονταν οι προσκυνητές. Το λιμάνι και το χωριό καταποντίσθηκαν στο βυθό της θάλασσας σαν αποτέλεσμα μεγάλων σεισμών που έγιναν στην περιοχή. Ακόμη και σήμερα αν πέσεις με τη μάσκα θα διακρίνεις υπολείμματα του αρχαίου οικισμού και κατοικιών.
Διαμονή
Ο ξενώνας «Στο Ρολόι» (22980 25808, http://www.storoloi-poros.gr) με διαμερίσματα και βίλες προσφέρει ατμοσφαιρική διαμονή καθώς στεγάζεται σε άριστα αναπαλαιωμένα παλιά ποριώτικα σπίτια, «Manessi» (22980 22273, http://www.manessi.com/gr). Νεοκλασικής αρχιτεκτονικής ξενοδοχείο πόλης με θέα στο λιμάνι. «Xenia Poros Image» (22980 22216-8, http://www.porosimage.gr) Το παλιό ξενοδοχείο Ξενία πλήρως ανακαινισμένο.
«Golden View beach hotel» στο Ασκέλι, (22980 22277, http://www.goldenview.gr). Εδώ γυρίστηκαν αρκετές ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Σήμερα λειτουργεί πλήρως ανακαινισμένο.
Στην περιοχή Μοναστήρι το «Sirene Βlue Resort» (22980 22741, http://www.sireneblueresort.gr) είναι κρυμμένο στο πευκοδάσος, έχει άμεση πρόσβαση στην παραλία και θέα στη θάλασσα.
Φαγητό
Θα πάτε στην προκυμαία του Πόρου την ταβέρνα «Καθεστώς της Γεύσης». Δεν την «πιάνει» το μάτι σου άλλα οι γεύσεις αποζημιώνουν. Για φρέσκο ψάρι από το καΐκι των ιδιοκτητών επιλέξτε το «Ποσει-δών» (22980 23419).
Στη συνοικία Αγιος Γεώργιος, στην παραδοσιακή ταβέρνα «Πλάτανος» (22980 25409) θα φάτε στη δροσιά του μεγάλου πλάτανου, ενώ για κρεατικά της ώρας προτιμήστε του Δημήτρη (22980 22761). Στην Πούντα το ουζερί «Σπηλιάδα» (22980 22350) σερβίρει μεζέδες, ενώ για αιγαιοπελαγίτικα πιάτα επιλέξτε το εστιατόριο «Prima-sera» (22980 23080).
Στο Μικρό Νεώριο θα βρείτε την ταβέρνα «Άσπρος Γάτος» (22980 24274) που λειτουργεί από τις αρχές τους 20ού αι. με παράδοση κυρίως στα θαλασσινά. Στο Νεώριο θα φάτε στην ταβέρνα του Μουρτζούκου (Βασίλης) (22980 22529) με τα τραπεζάκια στην άμμο.
Στην παραλία Μοναστήρι πάνω στο κύμα υπάρχει «ο Νικόλας» και λίγο πιο πέρα η ταβέρνα «Καλαβρία» ιδανικές για μετά τις βουτιές.
Κείμενο-φωτογραφίες: Θοδωρής Αθανασιάδης .viewsofgreece.gr

Αναδημοσιευσα Από Eθνος

Εξοικείωση με τις σπηλαιώσεις στον τουρισμό,






Αξιότιμη κυρία,
σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ», στο νέο ΔΣ του ΕΟΤ συμμετέχουν: ένας (1) πολιτικός επιστήμονας, πέντε (5) δικηγόροι, ένας (1) γιατρός, μία (1) οδοντίατρος και ένας (1) ξενοδόχος.
Ως προς τον πολιτικό επιστήμονα (με εμπειρία στον «πολιτικό σχεδιασμό») το υπόβαθρο μοιάζει ταιριαστό. Πέντε δικηγόροι μαρτυρούν πλήθος συμβάσεων ή/και αντιδικιών.
Ενας γιατρός (μεταξύ μας) είναι πάντα απαραίτητος, ακόμη κι όταν μας «βλέπει ο ήλιος».
Σ’ ό,τι αφορά την οδοντίατρο, το προηγούμενο ταλαντούχων – Αρκάδων κυρίως – οδοντιάτρων στην επικοινωνία και στην απορρόφηση πόρων καθιστά την επιλογή πολλά υποσχόμενη. Επίσης η αναμενόμενη εξοικείωση με οδοντικά κοιλώματα και σπηλαιώσεις (κοινώς κουφάλες) μπορεί να αποδειχθεί λίαν αναγκαία στον δημόσιο βίο.
Προφανώς στον ΕΟΤ υπάρχει επάρκεια επαρκών στελεχών στους τομείς διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, τουριστικού μάνατζμεντ και μάρκετινγκ, νέων τεχνολογιών, κατασκευής – λειτουργίας – αξιοποίησης εγκαταστάσεων και υποδομών, οικονομικής διαχείρισης κ.ά. Συνεπώς η στελέχωση του ΔΣ με αυτές τις ειδικότητες κρίθηκε περιττή.
Αυτόν όμως τον ξενοδόχο τι τον θέλανε;
Να δείτε που του χρόνου θα χαρούμε να φιλοξενούμε ως και στα σπίτια μας τους πολυπληθείς και προσοδοφόρους περιηγητές της πατρίδας μας.
Καλά κρασιά και καλό φθινόπωρο!
Φίλων Κουντούμης
Μέσα πέσατε, αγαπητέ Φίλωνα. Η φράση-κλειδί σε τέτοιες λαμπρές, λαμπρότατες περιπτώσεις στελέχωσης είναι «απορρόφηση πόρων». Και η λέξη-κλειδί «σπηλαιώσεις» (κοινώς: κουφάλες).


Αναδημοσιευσα Από Νεα

Ετικετοσύννεφο